temps les moindres défauts qu’elle peut encore présenter : mauvais ponçage, problèmes de planéité, présence de grain, mauvais joints éventuels, etc… La correction de ces défauts est simple : le grain éventuel - et plus généralement toutes les aspérités gênantes - seront éliminés par léger ponçage local. Quant aux creux, petites dépressions, mauvais joints… vous les comblerez à l’aide d’un peu d’apprêt non dilué (ou que vous aurez laissé épaissir dans un petit récipient ouvert), déposé en une généreuse goutte à l’aide d’un pinceau. Une fois sèche, cette goutte sera elle-même poncée, la surface se révélant alors impeccable. Pour les dépressions plus importantes, il faudra recourir à l’enduit. L’enduit Ce produit fait partie de la famille des peintures de sous-couche et se présente sous la forme d’un apprêt de finition très épais. On l’utilise pour jointoyer ou rattraper de faibles inégalités de surface. La firme Kit Zéro ayant cessé de diffuser son excellent enduit cellulosique, nous devons désormais nous tourner vers les magasins de bricolage qui proposent un tel produit cellulosique, généralement de couleur gris foncé, vendu en tube sous l’appellation « enduit de carrossier » ou « enduit de finition ». On l’applique manuellement à l’aide d’une lame élastique (petit rectangle de carte PVC de 0,4 à 0,6 mm d’épaisseur), en quantité à peine plus importante que nécessaire, car au séchage, son solvant s’évaporant, il diminue légèrement de volume. Si besoin, on peut le diluer légèrement avec de l’acétone ou du diluant P502 d’AMF 87 (diluant des peintures nitrosynthétiques et accryliques à solvant). Sur les matières plastiques, l’enduit peut s’appliquer avant et/ou après l’apprêt de finition, selon les besoins. Sur les métaux, par contre, on l’emploie toujours après l’application de l’apprêt de finition. Une fois durci, l’enduit doit être poncé au papier de verre mouillé. Puis, après dégraissage soigneux, les zones traitées reçoivent éventuellement un voile d’apprêt de finition qui aura pour effet, d’une part de révéler un éventuel défaut dans l’application de l’enduit ou dans son ponçage et, d’autre part, d’uniformiser la teinte de la surface à peindre, ce qui est important si celle-ci doit ensuite recevoir une peinture de nuance peu couvrante. Notez que l’enduit ne doit pas être confondu avec le mastic, lequel fait partie de la famille des colles et se présente sous une forme généralement plus pâteuse, montrant après durcissement une résistance mécanique plus élevée. Ce type de produit est plutôt réservé au gros œuvre : rebouchage de cavités importantes, comblements, reconstitution de parties manquantes… De telles opérations se déroulent généralement au stade de la construction d’un modèle, autrement dit bien avant l’application de l’apprêt de fond. Une fois sec, le mastic 31 32 doit être poncé à l’eau, mais sans chercher à obtenir un haut degré de finition, celui-ci étant du ressort de l’apprêt de fi nition et, éventuellement, de l’enduit. Un exemple de mastic très utilisé en modélisme : le mastic polyester à deux composants (celui de la marque Sintofer est sans doute le plus connu), durcissant par réaction chimique, donc sans perte de volume lors de la prise. Il existe plusieurs catégories de mastic parmi lesquelles celui dénommé « spécial finition », onctueux et au grain très fin, bien adapté à nos travaux. La firme Sintofer propose aussi ce type de produit. Autre exemple de mastic très connu : celui spécialement prévu pour le polystyrène, proposé par Humbrol, Tamiya… C’est un produit cellulosique, au grain très fin, adhérant au support par légère dissolution de sa surface. Il sèche par évaporation de son solvant et doit donc être appliqué en quantité légèrement plus importante que nécessaire. Son défaut : une résistance mécanique peu élevée, qui le fera réserver aux bouchages ne nécessitant que peu de matière. Il est possible de le diluer un peu par ajout d’acétone ou de diluant P502 AMF 87. Il est alors plus facile à appliquer, y compris au pinceau si on le souhaite. Il se comporte alors comme un enduit. Cependant, plus il est dilué, plus il diminue de volume en séchant, exigeant de ce fait plusieurs applications successives. Le ponçage 31 - Sur les matières plastiques, l’enduit peut être appliqué avant ou après l’apprêt de surfaçage. Parfois, on peut même être amené à l’appliquer à la fois avant et après si nécessaire. Ici c’est de l’enduit cellulosique de carrossier qui a été utilisé pour fignoler le haut et la base de la cheminée, ainsi que la base du dôme. Après séchage, il sera finement poncé à l’eau, puis l’ensemble recevra une couche d’apprêt de surfaçage. La construction de cette 220 Ouest a été décrite dans « Construisez votre matériel roulant HO », hors-série Loco Revue paru en 2006. (Photo François Fontana) 32 - L’apprêt de surfaçage met en évidence les moindres défauts de surface. Ici, le mauvais jointoyage de la porte, de la toiture et du raidisseur de dossier saute aux yeux. À ce stade, tout peut encore être rectifié. L’apprêt laisse également voir d’autres défauts, comme des particules de poussière que l’on éliminera par ponçage fin à l’eau. (Photo Bernard Bransol) Le but du ponçage est double : d’une part, il permet d’obtenir un état de surface impeccable en faisant disparaître toutes les aspérités gênantes (telles que joints et bavures de moulage), les traces de colle, de soudure, etc. D’autre part, en dépolissant la surface travaillée, il offre ainsi une meilleure adhérence au film (apprêt ou peinture) qui y sera appliqué ensuite. Les outils et matériaux du parfait ponceur sont des plus courants : papier abrasif fin, stylo à fibres de verre (pour les endroits peu accessibles), laine d’acier… Le ponçage est une opération classique, bien connue de tous les modélistes. Quelques remarques cependant : • Lors du ponçage de surfaces tendres, telles celles en matière plastique, celles recouvertes d’enduit ou d’apprêt de fi nition, il est recommandé de mouiller le papier abrasif et de le rincer souvent (de même que la surface travaillée) en cours d’opération. Cela évite l’échauffement comme l’encrassage du papier et permet d’obtenir un meilleur état final de la surface.• Sur le métal, on aura soin d’émousser toutes les arêtes vives pouvant être soumises au frottement lors de manipulations du modèle terminé. Les très légers méplats (0,1 à 0,2 mm) ainsi créés ne se remarqueront pas, mais permettront à l’apprêt [HORS SÉRIE LOCO-REVUE 20] 37